Từ năm 2010, Việt Nam chính thức trở thành công xưởng sản xuất giày lớn nhất của “gã khổng lồ” Adidas, với thị phần chiếm tới hơn 40% sản lượng của hãng. Điều tương tự cũng đang diễn ra đối với chuỗi cung ứng giày của Nike, khi Việt Nam từng bước chiếm “ngôi vương sản xuất” của Trung Quốc. Không ít người cho rằng, đây là tín hiệu đáng mừng cho nền công nghiệp sản xuất giày dép trong nước, và rằng Việt Nam đang hưởng lợi từ Trung Quốc. Vậy điều này có thật sự chính xác?
Trên thực tế, lý do mà các ông lớn trong ngành giày dép (và cả dệt may thời trang nói chung) đang chuyển hướng sang thị trường Việt Nam ngày càng nhiều là vì Trung Quốc đang trong quá trình chuyển dịch từ sản xuất với giá nhân công thấp sang nhà máy công nghệ cao. Họ bắt đầu sản xuất những linh kiện có giá trị gia tăng cao thay vì các mặt hàng tiêu dùng như giày dép lẫn may mặc.
Tuy đang trên đà dẫn đầu về số lượng sản xuất cho Nike và Adidas, nhưng Việt Nam vẫn chỉ mạnh về mặt nhân công giá rẻ cho các doanh nghiệp sản xuất nước ngoài. Trên thực tế, theo ông Diệp Thành Kiệt - Phó Chủ tịch Hiệp hội Da giày Túi xách Việt Nam (Lefaso), tính đến thời điểm tháng 4/2018, vẫn chưa có doanh nghiệp da giày trong nước nào gia nhập vào chuỗi sản xuất cho Nike và Adidas. Để trở thành một phần trong chuỗi cung ứng của hai thương hiệu trên, các doanh nghiệp sản xuất phải có vốn đầu tư từ 30 đến 50 triệu USD, đồng thời phải sẵn sàng dịch chuyển nhà máy theo sự chỉ định của Nike và Adidas.
Đó là lý do vì sao khi hai ông lớn này chuyển dịch sản xuất từ các nước như Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc, hay giảm thiểu sản xuất tại Thái Lan và đóng cửa tại Indonesia, để tập trung vào Việt Nam, thì các doanh nghiệp thuộc chuỗi cung ứng trên cũng phải “xê dịch” theo. Hiện tại, khoảng 600 doanh nghiệp từ các nước trên đang bị lệ thuộc nặng nề vào hệ thống cung ứng toàn cầu của Nike và Adidas. Rõ ràng, đây vẫn chưa là miếng mồi béo bở để các doanh nghiệp Việt Nam nhảy vào. Đó là chưa kể đến những hệ lụy mà ngành da giày Việt Nam có khả năng phải hứng chịu trong thời gian tới vì cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Hiện nay, 70% nguồn nguyên vật liệu sản xuất trong ngành vẫn phải nhập khẩu, trong đó, Trung Quốc giữ tỉ trọng không hề nhỏ.
Trước thực trạng bấp bênh và lệ thuộc kể trên, Biti’s - thương hiệu giày dép thuần Việt - đã trở thành điểm sáng tích cực cho ngành sản xuất trong nước khi đã có cú lội ngược dòng ấn tượng chỉ trong vòng hai năm trở lại đây. Do ông bà Vưu Khải Thành và Lai Khiêm thành lập vào năm 1982, Biti’s từng thống trị thị trường trong nước với những mẫu sandal kinh điển, luôn song hành cùng thế hệ 7x, 8x. Nhưng theo thời gian, khi mà nền kinh tế Việt Nam ngày càng mở cửa chào đón sự gia nhập của các thương hiệu quốc tế, Biti’s đứng trước nguy cơ bị thu hẹp thị phần. Chính vì vậy, Vưu Lệ Quyên và Vưu Lê Minh - thế hệ thứ hai của gia đình - đứng trước thách thức phải lèo lái công ty thực hiện quá trình làm mới hình ảnh thương hiệu, đem lại sức sống mới giúp Biti’s có sức hút trở lại với đối tượng tiêu dùng trẻ, và tiếp tục “nâng niu những bàn chân Việt”.
Dòng sneakers Biti’s Hunter ra đời vào nửa cuối 2016 đã tạo nên cơn sốt lớn trong cộng đồng giới trẻ và liên tục “cháy hàng” ngay khi có mặt trên thị trường, nhờ chiến dịch quảng bá sáng tạo với những gương mặt có tầm ảnh hưởng như Sơn Tùng M-TP hay Soobin Hoàng Sơn. Ấn tượng với hành trình “lột xác” của Biti’s, chúng tôi đã có dịp trò chuyện cùng anh Nguyễn Phú Cường - Group Brand Manager. Hãy cùng khám phá những chia sẻ của anh về sự ra đời của Biti’s Hunter, cùng với đó là những yếu tố mà các doanh nghiệp giày dép trong nước cần trang bị để có thể xây dựng thương hiệu và uy tín thành công trên thị trường, góp phần đưa Việt Nam thoát khỏi cái bóng là quốc gia chỉ mạnh về gia công xuất khẩu.
